Petra in Jordan
Будучи в Эйлате, ездил в Иорданию. Одним днем, с целью посмотреть Петру - древний мертвый город в скалах, не так давно признанный одним из чудес света. Общественности Петра известна благодаря в основном фильму про Индиану Джонса. Наверняка все видели картинки с Сокровищницей Фараона (мавзолей Эль Хазне), построенной во II веке, - это чудо видишь, преодолев километровую дорогу, вьющуюся в ущелье между естественных стен из песчаника.
Дорога в Петру. Горы Иордании
Горы Иордании
Креативы древних набатеев по дороге к ущелью.
Верхние два похожи на черепа обезьян=)
Дорога, мощеная еще римлянами, обильно засрана низкорослыми арабскими коньками, впряженными в двуколки, которыми лихо правят чумазые бедуины, подрабатывающие перевозками от входа в каньон Сик до площади под колоннами Сокровищницы Фараона. Несмотря на обилие конских яблок, толчеи туристов и постоянный риск быть сбитым лошадью (а может даже и раздавленным случайным валуном со склонов - никаких стальных противооползневых сеток беспечными иорданцами не предусмотрено), дорога в тени скал представляется спасением от адского пекла на высоте 900 метров над уровнем моря. Здесь же уже впечатляешься вехами древности - ниши в скалах для древних богов, склепы, каменная плотина, акведуки по обеим сторонам дороги - с фильтрами для воды и керамическими трубами.
Город Петра в Иордании строили в разные эпохи - древние идумеи, древние набатеи, римляне... Были там и византийцы с арабами, и даже крестоносцы в XII веке. Все приложились понемногу. Даже полудикие бедуины внесли свой посильный вклад, стреляя по скульптурам на лицевой стороне храмов, в надежде обнаружить тайники с золотом и прочим хабаром, коих, как говорят, сокрыто немало.
Самое сильное впечатление получаешь, пожалуй, когда преодолеваешь последний виток дороги и в просвете между скалами открывается часть Сокровищницы Фараона - огромные колонны с капителями коринфского ордера, фрагменты изваяний богов и орлиных голов в нишах, вычурная резьба и прямоугольный провал огромного входа в храм. Подобное чувство наверное испытал герой одного из рассказов Лавкрафта, шедший много дней по пустыне и узревший спящий тысячелетия древний мертвый город людей-ящеров. Кто построил все это? Во имя каких богов или целей? Чем жили эти люди? Человек здесь хрупок и мал как карточный домик перед Ниагарой - такое все огромное. Скалы и древние лестницы на многие сотни метров вверх.
Гид демонстрирует супружескую пару местных божков.
Большой прямоугольничек - супруг, а маленький - супруга.
Простенько, но зато со вкусом...
Даже в этой пустыне кое-что умудряется расти
Сокровищница Фараона (мавзолей Эль Хазне)
- главная жемчужина города Петра и Иордании
И дальше идешь, замирая: огромный некрополь - от гробниц под стать великим царям, до семейных усыпальниц поскромней; амфитеатр, построенный набатеями, а позже романизированный римлянами - "туда пара-тройка колонн, здесь ярус надстройте-с до 7000 зрителей..." Сотни сооружений, сотворенных древними мастерами. Все здесь из красного и розового песчаника - красивого, но исключительно подверженного выветриванию. Все почти из-за этого полустертое. Что-то менее, а что-то почти полностью. Впрочем, есть в этом и свое очарование: идешь, а из стены торчат античные ступни в сандалиях 98 размера.
У бедуинов совершенно особенные лица. Вы будете смеяться надо мной, но большинство из них как две капли воды похожи на капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского Моря". Да, именно так - именно такие странные подведенные черные глаза с блеском, заплетенные косички... Они не похожи на местное население - ни на арабов, ни на евреев. Быть может, они, как и цыгане, выходцы из Индии? Говорят, с чужаками они не смешиваются, так что все возможно.
Про самобытные обычаи бедуинов рассказывают, например, что закон пустыни позволяет без спроса зайти в палатку бедуина и находиться у него на полном довольстве три дня, после чего только сообщить хозяину о своих дальнейших намерениях – до того ничто ни о чем не спросит, хоть молчи, хоть нет. Хозяин поит кофе, а ты должен рассказывать обо всем, что увидел - словно заезжее радио и телевидение. Живут они очень бедно, подрабатывая разово в городах или на туристах – ну впрямь цыгане цыганами (видимо, работать - тоже не в обычаях бедуинов), только на верблюдах и осликах большей частью вместо лошадей. Есть козы, овцы. Кочевники - они уходят когда их животные сжирают те редкие клочки, что есть среди здешних камней. Редко у какого племени есть такая роскошь как мобильная цистерна с водой...Сама Иордания бедна. Королевство - кажется слишком пышным титулом для страны с такими ужасными туалетами. И дело не в отсутствии туалетной бумаги (здесь только особые шланги с водой - по мусульманским традициям так полагается: подмываться, а не подтираться, извините за подробность). Грязновато тут, да и мрачновато, в целом - это вам не нарядный Израиль, где каждый стремится украсить парк или лужайку какой-нибудь абстрактной скульптурой (по закону не положено человеческих изваяний за парой исключений), вход в подъезд хитро подстриженным кустом (например, в виде пышного зеленого куба), а стену картиной. Нет, Иордан - страна с налетом средневековья, типично восточная, мусульманская. Не ортодоксы, слава Богу, но, все ж... Израиль - наоборот – больше тяготеет к европейскому, причем в лучших традициях. Очень наряден и удобен для житья: и в великом, и по мелочам типа туалетов, в частности. Ну а что, собственно, - для меня туалет всегда был лицом дома, заведения и страны. Это незыблемо, уж поверьте.
Тот самый амфитеатр - дико выветренный - будто
ластиком прошлись и грани постирали
Как говорится, «вы приезжайте и посмотрите». Когда переходишь обратно Иорданскую границу и входишь на досмотр в Израильском терминале, поражаешься чистоте, новеньким компьютерам, белым рубашкам, приятному запаху, улыбкам (пусть и официальным), украшениям на стенах и всякому такому, подкупающему. А потом нарядный курортный Эйлат вместо замызганной Акабы. И портрет Элвиса Пресли на автостоянке для отдыха вместо портрета короля Абдуллы Второго в военной форме и с суровым взором, буравящим Израиль сквозь колючую проволоку изгороди на границе.Все-таки, удобно жить - приятно, черт возьми.Есть еще довольно неприятная штука - подобие туристического коридора. Туристов как бы отгораживают, водят по особым маршрутам, не допуская рассеивания. И цены назначают в этих коридорах ломовые - 2 динара за батончик Сникерса (2.5-3 бакса), например. Или полтора бакса за открытку с видами Петры... Но, как нам сказали в Иордании, туризм там сейчас активно развивается, так что есть надежда на облагораживание всего этого в скором времени. А еще, говорят, много урана в горах они у себя нашли - АС собираются строить, а может и еще что-нибудь другое смастерят из него...
Вообще, хотелось бы пожелать этой стране расцвести подобно Израилю. Водички бы им побольше - воду, говорят, дают чуть ли не один-два раза в неделю, и еще по крайней необходимости завозят иногда сверх того. Так что все сухо очень. Израильтяне то у себя озеленили пустыню своими трубочками с капельным питанием для растений. Напоследок надо сказать, что впечатлений от поездки осталось много - спасибо и Иордану и гиду, очень неплохо говорившему по-русски (небось у нас обучался в руднах каких-нибудь - у них высшее образование, говорят, стоит до 70 баксов в час, хе-хе) и бедуинам - особое - за колорит и антураж. И конечно - Ашдоду, встретившему меня спустя пару дней прохладой дождя и молниями во все ночное небо, бившими прямо в море (честно говоря, ночью из автобуса я было решил, что это опять ракетный обстрел начался). Хороший такой дождь был - отчаянно пахло всеми цветами, что тут растут, и свежо так – после 40-градусного Эйлата и Иордании самое оно.
Комментариев нет :
Отправить комментарий