пятница, 21 августа 2015 г.

Храм Юпитера в Террачине

Этрусский храм Юпитера в Террачине на горе Сант-Анджело, Лацио, Италия

Etruscan temple of Jupiter in Terracina on Mount Sant'Angelo, Lazio, Italy

(Написано по заметкам из итальянского 
полевого блокнота за июль 2008 года).
День первый. Храм Юпитера в городе
Terracina, гора st. Angelo. 

Рано утром я взял напрокат велосипед за 5 евро и выехал в Террачину по via Badino до central bus station, которая именуется piazza XXV Aprile и является центром города. От моего отеля до нее было около 3,5 км и именно эта площадь была отправным пунктом всех моих дальнейших путешествий. Оттуда ходили автобусы до ж\д станции Monte san Biagio, где можно сесть на электричку либо в сторону Рима, либо в Неаполь. Три горы окаймляли мой мирок - гора Цирцеи на севере, гора с неизвестным мне названием вдоль шоссе на востоке, гора на юге - st Angelo. По обочинам шоссе - олеандры, заборчики частных домов, увитые виноградом, оливковые рощи, пальмы, тростник, кактусы. В общем, красота неописуемая, хотя, признаться, наши северные пейзажи мне более милы. От площади 25 Апреля я поднялся вверх, минуя piazza Municipe, к горной дороге с указателями "Tempio Giove Anxur" - храм Юпитера, построенный в IV веке до н. э. этрусками...


 Изгороди вил по дороге от отеля к Террачине увиты виноградом.
В основном - простые сетки-рабицы. Если в этих краях бывает осень
и листья облетают, то, должно быть, в ту пору эти сетки
с лозами выглядят довольно уныло 

Дорога в Террачину от отеля

 Начало подъема на гору Сант-Анджело - узкие улочки, каменные лестницы, 
мощеные мостовые...



Типичный квартал у подножия Сант-Анджело



А ведь предлагали мне коня вместо велика, а я, дурак, отказался!


Солнце поднялось уже прилично и жара становилась невыносимой. Поэтому, когда я узрел указатель, на котором были слова "Tempio", "via" и "naturale", и живописную тропинку, петлявшую среди больших камней и кустарника под сенью пиний, я возрадовался, вообразив себе непринужденную прогулку в тени, и свернул с автострады на нее. Вдыхая сосновый воздух и смеясь от счастья, я шел по мягкой хвое и гордился своей находчивостью, сочувствуя не столь прозорливым туристам, которые, быть может, в этот момент обливаются потом, восходя к вершине горы по раскаленному солнцем асфальту. Кстати, много позже, в июне 2014го, мне довелось пройтись под средиземноморскими соснами в древнем городе Фаселис, в Турции (отчет будет), где, по преданию, похоронен Александр Македонский. 

Начало "виа натурале"


Однако радость моя была недолгой - благословенная сень пиний вскоре закончилась. Дорога в тени наградив меня напоследок чудным видом на порт Террачины, а потом ее сменила натуральная пастушеская тропка, бежавшая среди острых камней и колючих кустиков. Из-за острых камней, что грозили покрышкам расправой, своего коня мне пришлось почти всю дорогу тащить на себе, утешаясь мыслью, что он де еще меня выручит. Солнце было уже в зените, когда я, стараясь не думать о змеях средь камней, совершал свое эпическое восхождение к храму Юпитера. Материться и сожалеть о выбранном пути было некогда - надо было смотреть под ноги, ибо многие из камней держались весьма непрочно и можно было запросто свалиться вниз вместе с великом на плечах. Такова была мудрость древних, строивших храмы на вершинах гор - сколь труден подъем, столь приятен спуск:). Шутка, конечно, но принцип Шаолиня налицо - надо проявить истинное упорство. Вот и я пока дошел до вершины, очистил и тело и разум, явил уверенность и проявил твердость. 

И выход из нее - солнцу и скудной растительности. Но зато виды красивые.
На горизонте - весьма известная гора Цирцеи

Вид на Террачину


Вот показался и сам храм Юпитера в Террачине - именно в таком виде,
в каком его обычно на магнитиках печатают

Мой верный конь вел, с которым мы попеременно тащили друг друга в тот день

Снова марина Террачины


Руины фортификаций

Красная точка внизу (почти в центре) - это биотуалеты - опорный 
геодезический пункт моего маршрута:)

Восхождение наверное заняло минут 30 астрономических, но я проделывал его во вневременье: думаю, что в какой-то момент я потерял счет времени, полностью уйдя в сравнение себя с римским легионером - велик в данном случае был аналогом брони - во всяком случае по весу уж точно. Последним испытанием был предательский тупик - тропинка уперлась в неприступное заграждение из колючей проволоки. В тот момент моя решимость достигла столь пиковой точки, что я готов был использовать велик как таран или насыпать вал как римляне в Масаде (отчет в разработке) и взять храм приступом. Но все оказалось немного проще - за кустом рядом с оградой оказалась еще одна тропинка, ведущая наверх к древней стене с башнями. 
На самой вершине я встретил двух американцев, которым сказал "Физкультпривет!" Они посмотрели на меня как на умалишенного и спросили откуда я взялся. Я показал им на две крохотные красные точки внизу - биотуалеты в начале дороги на храм - и сказал: "It's hard to believe, but I've climbed from those toilets to this place and I'm fucked up". Мы немного поболтали и я им присоветовал спуститься этой дорогой. Вроде не икал потом. На вершине я дико закричал от радости и принялся фотографировать пройденный путь. Там же я подобрал камень в форме наконечника копья - символ триумфа человеческой воли:).
Камень я сохранил в карманах свого бездонного рюкзака и ринулся обозревать руины этрусского храма.

А это уже более поздние (относительно храма Юпитера) фортификации, 
кои опоясывают гору Сант-Анджело
Это все остатки фортификаций - там их во множестве


Прохожу на территорию храма

Вид на город с самой высокой точки
и гора Цирцеи в дымке на горизонте

Манящие древностью анфилады


Каноническая картинка храма Юпитера в Террачине - именно это фото изъявил желание
обработать робот Google, чей труд я привел в начале поста в качестве "обложки"


На мой непрофессиональный взгляд большинство руин в итальянской земле более-менее типичны. Удовольствие тут верно каждому свое. Лично для меня это некое осознание того, что все это было пару с лишним тысячелетий назад самым обычным для людей, живущих в то время. Что они вот так же ходили, пользовались всем этим, строили... У каждого была своя жизнь, своя судьба, мечты, гордости и позоры. Эти остатки их творений - окно в их мир, который, быть может, не так уж и отличался от нашего. По крайней мере то, что творилось у них в головах, было весьма близко к нашим чаяниям, вероятно. Изменились только внешние аттрибуты - инструменты и качество конечного продукта. От грубого зубила до лазерного резца, от гладиуса до снайперской винтовки Драгунова, от вилл и амфитеатров Помпеев (отчет в разработке) до небоскребов Нью-Йорка и современных стадионов.
Так вот ходил я и размышлял подобных вещах, чувствуя как ветер носит души прошлого между древних колон храма. Я и сам вместе с ними проходил анфиладами, заглядывал в огромные каменные чаши, смотрел через просветы в стенах на Тирренское море и залив, испещренный белыми лоскутами парусов, на виллы, притулившиеся у подножья гор. Кому-то повезло - одна из современных вилл расположилась прямо под площадкой храма: вид на море, на город... И на храм этрусков - если вздумается оторвать взгляд от залива, обернуться и посмотреть вверх по склону горы.




Автор собственной персоной образца 2008 года,
еще молодой и неиспорченный

снова анфилады - эти уже поновей, но тоже манят:)

Все дышит величием древности...

Идиллические пейзажи





Прощальный взгляд на море с вершины и срочно вниз, обедать

Обратной дорогой мой боевой конь-вел меня отблагодарил - что может быть приятнее чем стремительно нестись вниз, не прикасаясь к педалям, издавая дикие вопли, свисты и распевая во все горло песни Битлов!
Так я и катил прямо до города, и, вниз по улицам, до самого канала с лодками, заваленными сетями с крепким рыбным душком и рыбацких кооперативов, в одном из которых я и отобедал. Он так и назывался - "Cooperative dei Pescatori di Terracina" - рыбацкий кооператив Террачины. Ну или как-то так - я в итальянском не силен:). Меня приветствовали тут как члена семьи, усадили за стол и сказали, что, мол, как хорошо, что ты пришел, друг, - наши рыбаки только-только вернулись из моря! И правда, они высыпали горы свежайших моллюсков и рыб на огромные противни прямо в большом общем зале и жарили их со всяческими приправами.

Улочка, ведущая к марине и рыбацким кооперативам

Храм Юпитера и отсюда видно

Вот и кооператив рыбацкий, где я так славно откушал в тот день

Повторюсь, да-да! - в рыбацких кооперативах Террачины подают только свежайших и отменнейших моллюсков и рыб. Креветок, лангустов, крабов, мидий, устриц, морских раков, кальмаров, осьминогов и каракатиц, рыбьи сонмища и черта лысого с русалочьим хвостом. И стоит это все сущие копейки. Неприятность здесь может быть только одна - хочется попробовать все, а желудок только один... Да и вино здешнее из  местных погребков выше всяческих похвал - слова тут бессильны. Словно солнце поймали, спрятали в перезрелый гранат и передавили все это с расплавленной сталью, медом и виноградом, а после усмирили эту кипящую стихию и разлили по бутылкам. В один из дней позже я брал этот божественный расплав, шел ночью на пляж и один пил его в брошенных шезлонгах, наблюдая за огоньками рыбаков и томно шумящими волновыми накатами. 
А в тот день в кооперативе я, набрав себе целый поднос снеди, от всей души воздал должное дарам моря и вину, да так, что потом еле влез на велосипед и доехал до отеля.

Вилла по дороге домой с флегматичным сонным псом - "Внимание, собака"

Остаток дня я беззаботно плескался в Тирренском море - очень нежном по части солености воды и с мелкими камешками по кромке берега, которые так приятно массируют пятки. Многие, у кого давно не было отпуска, возможно возненавидят меня за сии полные гедонизма строки. Признаться, я и сам бы с радостью вломил тому беззаботному юноше, так как давненько уже не грелся под южным солнцем, но надеюсь скоро исправить это обстоятельство, чего и вам желаю, друзья.

                                                                Судовая карта